未開な死生観、免罪符を買うしかない
久しぶりの日記である。
はてなブログが使いやすくなっていて若干とまどっている。
最近はもっぱら本はkindleで買うことにしていて、積ん読になっている紙の本を処理するのに勤しんでいる。
- 作者: 橋爪大三郎
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 2006/05
- メディア: 文庫
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今日は病院に行くついでにこいつを読みふけった。
240pくらいしかないし、平易な文章で書かれているのでさくっと読める。
アルメニアやイランなど宗教の力の強い地域を旅行するのは非常に刺激的なのだが、祈りの場において祈る人たちが何を祈っているのか、何に祈っているのか、イマイチピンとこないことが多く、セマナサンタやガネーシャの山車が町を行き来するのを見物しながら、自分がどうしようもなく外様に属していることを気づかされることが多々あった。
本書は、日本人は宗教音痴であり、それが典型的に現れているのが、何となく死後の世界があり、死んだらそこに行くのだろうと安直に考えてしまう点、安直な死生観に現れていると指摘する。葬式のときに仏教が現れるが、仏教における輪廻の概念に照らし合わせるとこの「何となく」の死生観は滑稽なものである。
復活を信じることも、死後の世界自体を否定する合理性も持っていない、ある種素朴な死生観を、我々日本人は持ち続けてきているようだ。
そもそも、葬式に仏教が登場するのが日本特有の事象であることを、本書を通じて知った。中国の仏教や、南アジアの上座部仏教では出家後の者が葬式業務を行うことはまずないという。日本の場合、江戸時代に宗門改めが行われ、各派の仏教が信者を増やすことができなくなった結果として、葬式仏教や生臭業務が盛んになったのだとか。幕府が仏教を堕落させる目的を持って宗門改めの施策を打ったとは知らなかった。
キリスト教についての記述、特に宗教改革周りと、仏教徒の比較については大変ためになった。
面白くて思わず笑ってしまったのは下記の引用である。免罪符の販売が強行されていた頃、ヨハン＝テッツェルという修道士が語った言葉らしい。
＜＜お前たちは、紙と聖ペテロが呼んでいなさるのが聞こえないのか。お前たちの霊魂とお前たちの死んだ親しい者の救いのことを思わないのか。・・・・・・そもそもお金が箱の中でちゃりんと音を縦さえすれば、キリストの母マリアを犯しても許されるのだ。＞＞（「キリスト教史」Ⅱ：４０）
ちょっと何言ってるかわからない感じですが...。しかし、ルターが免罪符に反対したのが、教会の金儲け主義に反対したからではないというの初めて知りました。教会＝ローマ教皇に神の代わりに人間を救済する権限があるのなら、免罪符の発行は許容されるという立場だったようです。
免罪符に反対した理由はむしろ、そもそも聖書のどこにも教会がそういう行為で神の代わりに救済を担うということが記されていないという点にあるようです。聖書に回帰する運動が宗教改革なので、確かにこういう意味で反対したという方が中っていそうです。
また、聖書中でイエスの説法を聞いた民衆が「イエスが権威ある者のように話すのでおどろいた」のは、「権威ある」＝「いばって」＝「さも、自分が正しいかのように」という意味ではなく「権威あるもの」＝「神を代弁するかのように」という意味であることを知り、理解が違ったことを認識しました。英語のauthority＝権威というのは神由来のものを指すのでこういう意味になるとか。日本語にはない意味合いですね。
最後の章の「尊王攘夷論」に関してはまだ飲み込めていない部分も多いですが、各宗教とその宗教と共にある社会についてコンパクトにまとまっていて楽しめる本でした。
古代檜の風呂に入って感じた清らかさについて
秋の始まり（夏の終わりとは敢えて言わない）に、湯河原の温泉に行ってきた。
台風が来ると言われていたが、行ってみると快晴、夜に台風が熱帯低気圧？に変化したと聞いて一安心、夜は檜風呂が男湯ということで、食事からだいぶ時間が過ぎ、人ももういないだろうと思われる時間に風呂へと向かう。
選択というか読みは正解で、檜風呂は僕一人、貸切状態だった。
風呂を見る前はあまり期待してなかった。風呂桶が檜というのは他の温泉地でも見たことがある気がするし、その時も対して感動した覚えはないからだ。
参考 湯楽自慢の源泉掛け流し温泉 | 湯河原温泉旅館 源泉かけ流しの湯 オーベルジュ湯楽ここの檜風呂です。
ガラガラとガラス戸を開いて内部へ、いい香りが立ち込める。なかなかやるなと思った。
香りが空間全体を規定している。淡い電球の光が檜の風呂桶を照らし、チョロチョロと源泉が流れこむ音だけが響き渡る。とりあえず体を洗い、風呂へ、この時は長風呂なんてする気はなかった。
入る。ぬるいけれど、ちょうどいい温度。
貸切状態の風呂で、足を思い切り伸ばす。寄りかかると、距離が近くなったからか香りが強くなる
二千年の古木に囲まれた人肌くらいの温度の湯に、古木の成分が染み渡り柔らかく体を包み込む。空間になる音は水の音だけ、僕が入ると、風呂桶から僕の体を満たす分だけ湯が追い出され、その音が響き渡る。淡い光と良い香り、空間全体に調和があった。静けさと清らかさを全身に感じると、日々の考えはもちろん、その時頭に浮かんだ物事もどこかへ溶けていってしまうような感じだった。清らかさは不要なものの存在を許さないんだなと感じた。体も心も何処かへ溶けてしまい、檜がかつて住んでいた深山幽谷の地へと飛ばされていくようだった。
普段長風呂をしない僕が珍しく長風呂をしたのは、そんな調和と清らかさのせいだと思う。
それに一役買っていたのは明らかに古代檜だ。なぜなら、それは人間のモノサシで図れる時間を超える圧倒的な自然だからだ。年月を超えた古い自然に値してある種の畏敬の念を抱き、無駄なものを廃した清らかさとともにそれと調和するときに生まれる美は、日本人の琴線に触れる独特の美しさであるように思える。今回の檜風呂に関していえば、他のものがどんなに高級であろうと（例えば中東のハマムのように）自然の要素がなければ（それだと檜風呂ではないのだが９僕が長風呂をすることはなかっただろうなと。
清らかさの中にいると、不要な考えは廃されて、最小の考えだけが頭に浮かぶ用になり、感覚が研ぎ澄まされる。調和を乱す行動はひどくしづらくなる。例えば、風呂桶の中で思う存分動いたりすることは、水面に不要な波を立てるので、積極的に行いたくはなくなる。ただじっと、自分が調和の中にいることを感じつづける。調和が乱されない限り、それはなんとも言えない心地よさを生み出し、時には時間のモノサシを狂わせる。狂わせるというよりは、調和がもっているある種の絶対的に善いモノサシの状態にリセットさせようという力が働くんじゃないだろうか。それで、僕らはそれを癒やしと感じる。普段のモノサシはひどく規則的で、生活の中でそれをズラさないことが良しとされる。清らかな調和の中にいることで、そんな状態になったモノサシが開放されて、都度調和状態になればいいのだと、感じさせる。
と思うと、節目に神社に行ったりするのもなんとなくそのためにやっている感がある。年末年始のリセットはともかく、例えば合格祈願だって、祈るときに何らかのリセットが行われるのだ。神を信じるとか信じないとかではなく、清らかさの中に少しでもいることで、リセットするために神社に行くのだ。
茶道における和敬清寂、その清の意味を、今回少しわかれたように思う。
空間と調和を作り出す。そういう文化を、これからも愛していきたいし、受け継いでいきたいなと
ふと、風呂桶を出るときに思った。
以上、レポっす!!
エスファハン その3 週末を舐めていたら脱出できなくなったでござるの巻
休日はみんな旅行に行くのである
この日は色々と大失敗の日であった。昼前まで惰眠を貪り、もそもそと朝飯を終える。
イラン航空のウェブサイトでAhwazへの航空券を調べ、安いことだけ確認する（クレジットカードが使えないのでその辺のホテルに行かないと買えない）Yazdが夜行で行くには近すぎるので、夜行はパスして昼の便で行こうと思っていた。乗り合いタクシーで北バスターミナル（エスファハンには4つもバスターミナルがある）まで向かい、ヤズド行きのバスを探す。しかし、どの会社に聞いてもチケットが売り切れていてないとのこと...今日は金曜日、週末だ...しかし売り切れているなんてことはないだろうと思い歩きまわる。ドイツ人の女の子とその友だちのイラン人も同じ案件で困っていた「彼女のバスが無くて困ってるんだ」「おれもヤズド行きを買いたいんだけど、ないらしいんだ。キャンセル待ちできないかな？」「キャンセル待ちは機能していないらしいよ」あーこれは面倒だ。イラン人はいいやつが多いがこの人に色々と頼むのも悪いので引き下がることに...
そうだ、鉄道があるじゃないか!!
とりあえず町の中央に鉄道オフィスがあるので鉄道オフィスへ、しかし、閉まっている。金曜は小５までしか空いていないらしい...クソ、近場の旅行会社もみんな閉まっている。こうなればヤケクソで駅まで行ってみよう。タクシーを捕まえて乗り込む。「駅に行ってくれ」「駅？何処へ行くんだ？」英語の出来るタクシードライバーだった。「ヤズドだ、バスが売り切れてるんだ」「ヤズド行きは東の方が多いから駅の前にそっちに連れて行ってやる」チップを取られそうだがとりあえず従うことに、しかし、東バスターミナルでもバスは売り切れ。前に乗り合いタクシーが停まっている。「乗り合いタクシーならバスの4倍くらいで行けるぞ、どうする？」「鉄道のチケットがないか聞いてみてくれ」タクシードライバーが電話をかける。嫌な予感がする。「今日は電車はないらしいぞ」なぬう。しかし乗り合いタクシーは乗り継ぎが必要＋満席になるまで出発しないので気乗りしない。
仕方ないので、エスファハンでもう一泊することにした。朝5:00のバスチケットを買い、ヤズドを日帰り観光に切り替える。
絨毯屋
タクシーをチャーターすることにして、あちこち回ることに。見どころはほとんど見てしまっていたので、残りを拾う感じ。
共鳴するミナーレ
閉まる時間だったが、併設するチャイハーネの主人とタクシードライバーが知り合いなので裏から潜入できた。
大きさはたいしたことないが、片方のミナーレを鳴らすともう片方が共鳴するとか。チャイハーネで久々にコーヒーを飲み休憩する。
タクシー
イランは公式のタクシーと白タクの区別がないので面白い。
ゾロアスター教神殿
ピクニックをしているイラン人一家と写真を撮る。週末は野外で団欒している家族が多かった。寒いけど。遺跡の周りでピクニックというのも乙なものです。
花畑
エスファハンの夜景
ケーブルカーの周りはデートスポットになってました。イラン人カップルはケーブルカーで二人っきりになった時に色々するのでしょう。
タクシードライバーとの会話
「タイに行ったことはあるか？」「あるけど」「タイは色々なものが安いし、この世の天国だ。俺はタイに2人のガールフレンドがいる。エスファハンにも1人居る。結婚して妻も子供もいるが、一年に一回タイに行くのが楽しみで楽しみでな。イランの女達はどうだ？」「綺麗な人が多いね。硬そうだけど」「そんなことはない。話しかけてみろ、それで部屋に連れ込んでセックスしてもノー・プロブレムだ」おいおい...「俺はタイに居るレディーボーイも大好きだ。あいつらとのセックスは最高だ」
エスファハン その2 古都巡り、京都とは又違う、
古都滞在
エスファハンでダラダラすることに決めていたのでダラダラする。エマーム広場には延々と居続けてもいいと思ったし、古都の空気感は少し滞在しないと分からないというのもある。時の重みを吸い取ったゆっくりとした空気が流れているからだ。京都然り、古都というのは不思議なチカラを持っていると思う。
アルメニア人自治区
エスファハンで信仰を守ってきたアルメニア人の自治区、今はアルメニア人の人口は減っているらしい。反イスラム的とされるネクタイをした神父とかを見かけた、頑張ると酒も買えるらしい。
ベツレヘム教会
ヴァーンク教会
小さな十字架が付いている。
庭園
ペルシア式庭園は世界遺産なのだが、冬は残念な感じ、バラの咲く季節に来たい。
マスジェデ・ジャーメ
長い長いバーザールを抜けるとマスジェデ・ジャーメなどがある。金曜のお祈りの時間には祈る人で満ち溢れるんだろう。
その他モスク
高いミナーレ、ここはよくわからない位置にあるので迷っていたらその辺のイラン人が助けてくれた。「あそこ迷う人おおいんだよね、よく聞かれるよ笑」とのこと。
葬式みたいのやっててバツが悪かったので逃げ出した。子どもたちに絡まれ、「ホンダ、カガワ」とか言われた。少年たちはどの国もサッカーが好きみたいね。イランはバレーも盛んみたいだけど。
ハマーム
あんまたいしたことないけれど、昔の共同浴場が残っている。よくできているなーというか、プールみたいに結構深い湯に浸かるんだなという感想。
これは昔のイランの国章だとか、王家の紋章
思い出
この日は昨日ポストカードを投函する際にモレスキンを置き忘れており、非常に焦った。現金分散の一環でモレスキンのポケットに€200入れていたんですよね。現金がなくなること自体は貧しくなるだけなのでいいんだけれど、旅の日記とかつけているノートなのでなくなると悲しい。ということで取りに行ったんだけど、英語のわかる職員が居なくて容量を得ない。探していたらエスファハンで開催している映画祭の関係者？かなにかのパリの大学で哲学を嘗て選考していたモハンマド君に出会い、助けてもらいました。あまり英語喋れてなかったけど、フランス語はペラペラでした。3時間くらいノート探しに付き合ってもらったので非常に助かりました。なんというか...いい人たち多いなと。ついでに彼のおじさんが職人らしいので工房を見せてもらったり。ありがとう!!
エスファハン その1 エマーム広場
病床
この日記はトルコで書いているのですがアンカラで高熱を出してかなりピンチでした。トルコはまだいいけどマラリアの感染地域だったらうかうかしていられないんだろうなとゾッとした。アスピリン飲んで一日潰したら治りましたが。
夜行でエスファハン
夜行バスはこんなのくれます。
VIPクラスだと足も伸ばせて日本の夜行バスより快適、ただ、時間より早く着いてしまって残念。夜行バスが早くつくと外でまったり暗闇の中で待機する時間ができて嫌なんですよね。ちなみにイラン航空はもっとエキサイティングです笑。
エスファハン エマーム広場にて
まずはペルセポリスのポストカードを出すために郵便局へ、結構遠い*1
エマーム広場でほぼ半日近くを潰して後はグダグダしていたので、エマーム広場の写真をメインに。今のイランの政治体制にははっきり言ってイカれた部分しかないと思うけれど、この広場を建造したイラン人の美的感覚には感服する。一神教の神に捧げることでしか生まれないある種の美、有限のタイルから幾何学的効果によって無限を生もうとする飽くなき努力、見果てぬ上天を感じた。
エマーム広場
シェイク・ロトフォラー・モスク
モスク・エマーム
上方から
ちなみにこのまちで初めて物売りらしい物売りを見ました。面倒だった笑
一神教ってだけでよくわからんのだけれど、イスラム、そしてシーア派となると更に良くわからん....
「うむ、わからん」
ってやつだと思います。
エマーム広場の美しさには圧倒されるんだけれど、中国人の女の子に言わせると天安門の方がいいと言っていた。その子はイラン中でセクハラを受け続けていてイラン（というかイスラム世界）に対する印象が相当悪かった模様です。天安門広場も龍になった男の廟があるから宗教的にというか政治的な装置としての面白みは確かに上だよなと思ったり。
ペルセポリス ドイツ人とガイドの喧嘩を見ながら
雨降りのシーラーズ
歩き方の項目を何度も何度も読み返すくらいに楽しみにしていたペルセポリス。タクシーの運転手と面倒な交渉をして疲れ果てるのが嫌だったのでおとなしくツアーを申し込むことに、少し離れたパサルダガエも見学できるから丁度いいと思ったのだが、この日は雨模様、結局パサルダガエ近辺は大雨が降っており、到達できなかった。
まずはナグシェ・ロスタムへ
このように墓が並んでいる。遺跡ってのは何だかんだで見てるとワクワクするんですよね。しかも紀元前に作られた物と言われるとなおさら。
臣民が王を支える図が見える。
ローマ皇帝の手首を掴んでいる。
同じ形式で墓を作るっていうのは宗教的意味合いもあると思うんだけれど、ダレイオス一世を含め当時の王たちは自分たちの王朝が永遠に続くことを望んでいたのだろうか？（そりゃそうだと思うけれど）
ガイドの解説に何度か同じツアーに参加しているドイツ人3人組の一人が噛み付いていた。あとで積もり積もってガイドを怒らせることになる。
序盤のメインディッシュ：ペルセポリス
各属州の王たちが馬で登っていった階段をあがる。遠目に見てもアパダーナの柱は高く、気分は高揚
万国の門、偶像崇拝嫌いのムスリムに頭部が破壊されており残念、アジャンタ・エローラとか龍門でも思ったが頭部だけを破壊するのは悪質というかなんとも言えない気分にさせられる。近くに王たちが座って謁見の時を待ったというベンチもある（真偽の程は知らん）
東階段のレリーフが有名だがアパダーナの東側以外のレリーフも面白い。
天高くそびえる柱、当時は柱の頭に双頭鷲や獅子の彫像が据えられ、屋根はレバノン杉でできていたとか、今や屋根はなく、レバノンにレバノン杉もない。
ダレイオス一世の宮殿は綺麗に残っている。一見すると窮屈そうな住居に見えるけれどこんな所に本当に王が居たのだろうか？
ゾロアスター教のアフラ・マズダが見え隠れする。
ガイドとドイツ人は口論になっていた。左がガイドで右がドイツ人の一人
ガイド：「この頃のイランは広大な範囲を征服して云々...」
ドイツ人：「イラン？ペルシアだろ？今のイランとペルシアは何の関係もないだろう？」
ガイド：「なんだと？」
とか
ガイド「イランはアーリア人の国で云々...」
ドイツ人「アーリア人？なんだそりゃ？」
ガイド：「我々のことだ、ドイツ人もアーリア人の一種だ」
ドイツ人「お前ら目青くないじゃん」
とかそういうやり取りをし続けていた。ガイドの発音の悪さを茶化したりとこのドイツ人はかなり態度が悪かったが、まあなんとも言えない。
あとで聞いた話によるとイラン・イラク戦争の因縁でドイツとイランは関係がよろしくないとか。
東階段のレリーフは圧倒的、各属州からの使者の間に立つ木は友好の象徴らしい、花のレリーフはperfectionの象徴とのこと。
碑文は三種類の異なる文字で刻まれていた。
タクシーをチャーターすればよかったと後悔しつつ、先に立たない。
ドイツ人とガイドの喧嘩もあったせいか余り落ち着いてペルセポリスを見れずに若干後悔、遺跡は自分の足でのんびり見るほうが性に合ってるんですよねー。パサルダガエが大雨で見学不能だったので渋々シーラーズへ戻り、バーザールを散策したり、飯を食ったりして夜行バスまでの時間を潰す。
シーラーズ 写真 残り
バーザールの写真とかを整理
